De l'utilisation du second degré en parfumerie (Smell Bent, Werewolf Lumberjack etc.)

Le parfum étant généralement considéré comme un objet de luxe, il est presque toujours entouré par un effet d'aura qui bride quelque peu la créativité, et nous emmène forcément dans le conventionnel et l'ennuyeux (hum hum Guerlain).

Brent Leonesio, le créateur de la petite marque de niche californienne Smell Bent, a choisi de prendre une décision totalement opposée. Et c'est ainsi que Werewolf Lumberajck reclining on a bearskin rug in the middle of winter in front of an open fire est né, en incarnant la prise de risque extrême de la marque. 

N.B. : de mon point de vue, Smell Bent est tout ce que Etat Libre d'Orange a essayé d'être, avec des parfums vraiment originaux en plus.

En brèves : Le Jardin Retrouvé (Cuir de Russie, Rose Trocadéro, Sandalwood Sacré).

Le packaging est magnifique, il faut le reconnaître.

Le Jardin Retrouvé : marque de niche relativement ancienne, tombée dans l'oubli, et ramenée à la vie en 2016 à grands coups de storytelling ingénieux et de marketing bien fait. La marque distribuait gratuitement trois échantillons par personne à qui le voulait bien grâce à un lien disponible sur les réseaux sociaux. Jusque là, rien de bien choquant pour une marque de niche à l'ère du numérique. J'ai revendiqué mes échantillons, reçus peu de temps après dans un packaging soigné avec un note manuscrite de demandant gracieusement de bien vouloir partager une photo de mes échantillons sur les réseaux sociaux en précisant leur disponibilité au grand public. Chose que j'aurais faite si les parfums avaient fait preuve à mes yeux de la qualité revendiquée par le discours de la marque. 
J'ai longtemps hésité à écrire cet article ; ça m'horripile un peu de critiquer une marque toute jeune, mais la pseudo-sponsorisation éhontée sur Instagram, les avis dythirambiques envahissant les forums, et la médiocrité toute relative des trois références que j'ai pu tester m'ont un peu forcé la main. Bref, c'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel non plus.

Sandalwood Sacré : Une explosion de santal de bonne qualité, légèrement cuiré, épicé, frais et laiteux. Néroli astringent, avec une écrasante note de petit-grain. C'est lui qui domine le parfum, et non le santal. On exploite ici les facettes les plus propres et cologne du santal, mais l'ensemble manque de complexité et de nuance. Un vrai monolithe construit autour d'un seul accord santal-hespéridé. La fleur d'oranger n'arrive que tardivement, et elle arrange un peu la chose en faisant ressortir les parties les plus riches du santal. Une touche de mousse accompagne le santal, mais elle est quasiment inexistante. La marque nous parle aussi de patchouli et de baume , mais leur présence n'est que purement anecdotique. La performance est médiocre comme pour les deux autres références que j'ai pu tester : immédiatement un parfum de peau, à la longévité un peu faible pour un boisé.

Rose Trocadéro : Rose de mai fraîche et verte, avec une ouverture écorce de citron plutôt bien faite. Très transparente, un peu âpre et métallique. Côté frais de lavande lessiviel et de musc blanc trop propre pour mettre la rose en valeur. Savonnette poudrée. Seul aspect vraiment intéressant : l'accord galbanum-cire d'abeille-bourgeon de cassis qui me rappelle certains chypres verts des années 50-80. Ce côté chypré aurait mérité d'être amplifié, et aurait fait un très beau contraste avec la fraîcheur de la rose toute verte. Plutôt agréable, mais trop linéaire pour être vraiment intéressant.

Cuir de Russie : En fait, c'est une violette aromatique. L'accord violette-genièvre est original, mais mal pensé, et pas vraiment harmonieux. L'effet global est aigre, acide, vinaigré et aqueux et désagréable, comme une mauvaise cologne artisanale qui aurait mal vieilli. Il faut attendre plus d'une heure sur peau, encore plus sur touche, pour que l'effet jus de cornichon s'apaise. Le cuir est uniquement dans le nom ; la suite du développement ne dévoile qu'une illusion cuirée-ambrée-florale à base de notes boisées et d'ylang de bonne qualité. Le styrax et le patchouli ne parviennent pas à sauver tout ça avant la 4ème heure. La performance est trop légère pour pouvoir apprécier le développement. Il faut sur-pulvériser pour avoir quelque chose de décent qui survive le stade des deux premières heures du développement. Une énorme déception pour moi.

***

Dans l'ensemble, les trois parfums que j'ai pu tester du Jardin Retrouvé sont décevants. A l'aveugle, j'aurais pensé être face à des eaux de cologne 100% naturelles plutôt bon marché telles qu'on les trouve souvent en magasin bio. J'aurais pu acheter Sandalwood Sacré et Rose Trocadéro si ça avait été le cas, mais je ne suis vraiment pas prête à payer le prix de la niche pour une telle déception. Je n'ai pas senti les trois autres références de la marque : une tubéreuse, une verveine et un citron je crois. Au lecteur de se faire un avis pour ceux-là. 

D'une part, je pense que le style de la marque ne me convient pas, et d'autre part, je trouve que les parfums en eux-mêmes ne sont pas très bien faits. Ils pourraient cependant convenir à quelqu'un qui souhaiterait un parfum simple et conventionnel, avec une performance très légère, dans le style des parfums Mark Buxton (que j'abhorre par ailleurs, donc bon, mon avis est à prendre avec une pincée de sel). Quitte à acheter dans le registre cologne, autant prendre une Claude Galien à 10 euros/100 ml, ou explorer la gamme Atelier Cologne ou même certains Goutal. 

L. T. Piver, Cuir de Russie (vintage). Ruine Belle-Epoque.

Le "cuir de Russie" est un véritable mythe de la parfumerie du XXe siècle. Impossible de savoir qui a fait la première version (Guerlain ou Chanel, un cas de plagiat par anticipation ? Mystère), mais le site de L. T. Piver s'enorgueille tout de même d'un très vague "fin du XIXe siècle" pour sa déclinaison, un peu tombée dans l'oubli pour être honnête, de ce morceau de bravoure de la parfumerie moderne.

Claude Galien, Iris. Épure.

Pour une fois que j'utilise mes propres images (hum hum).

Parfois, contrairement à mes goûts habituels, j'ai envie de simplicité (toute relative). La cologne à l'iris de chez Claude Galien est toujours parfaite pour moi dans ces moments-là. D'une pureté incroyable, poudrée à ravir, elle nimbe la peau d'une délicate aura de fraîcheur tactile. 
Once in a while, I want something simple. Simpler. The Iris cologne from Claude Galien fits those moments perfectly. Incredibly pure, deliciously powdery, this fragrance creates a delicate aura of skin-like freshness.

Abdul Karim Al Faransi, Mukhallat At-Tabari. Patch'Oud

http://lecontainer.blogspot.fr/

Mukhallat At-Tabari illustre parfaitement les tendances actuelles de la parfumerie masculine dite "de niche". Mais en mieux, avec plus d'élégance que le maintenant traditionnel mariage malheureux entre ambroxan et bois secs que l'on trouve partout. La touche de rose fraîche, de patchouli terreux et de bois variés ne sont que des prétextes pour un parfum à tendance atmosphérique, minéral, froid et terreux, à la beauté intrigante plus que prévisible.
Mukhallat At-Tabari is a synthesis of all the fashionable trends of male-oriented niche perfumery I've seen in the last few years. But it's a lot more consistent and better quality than most of its "ambroxan-oud" siblings. With a touch of dewy rose, earthy patchouli and various woods, the whole fragrance feels atmospherical (do I even make sense ?), mineral and cold ; an intriguing  beauty that's anything but predictable.

N. B. : J'ai aussi testé Hind et Musk Aswad de la même marque.
N.B. : reviews for Hind and Musk Aswad available.

Abdul Karim Al Faransi, Musk Aswad. Vetiver Animal

Je suis toujours à la recherche d'un bon musc réaliste. Pas un musc lessiviel tout propret, pas un musc blanc à la Narciso Rodriguez, mais un de ces muscs dits "noirs" ; boisé, complexe, unique. Animal, mais naturaliste, placé dans un contexte de forêt, de racines et de fourrure.

Musk Aswad rentre parfaitement dans cette dernière catégorie. 

I'm always on the look-out for a good realistic musk. Not a laundry musk, not a white Egyptian musk à la Narciso, but one of those "black" musks ; woody, complex, unique. Animalistic like it should be, but also naturalistic, with a background of forests, roots and furs.

Musk Aswad fits exactly into this category.

Smell Bent, Bollywood or Bust

Tiny 5ml Bollywood or Bust.

Trouver une belle rose est une tâche difficile. Trouver une belle rose bon marché, qui fasse naturelle, encore plus complexe. Mais Smell Bent a réussi à me satisfaire, du moins en partie.

To find a beautiful rose fragrance is hard. To find a beautiful, natural-smelling and affordable rose fragrance is even more complicated. But Smell Bent managed to satisfy my expectations, at least partially.

Al Haramain, Amber

Al Haramain, Amber.

En général, les orientaux ambrés sont faciles à aimer, grâce à leur bonne dose de vanille, qui agit sur la grande majorité de nous comme un plaisir olfactif immédiat. Tout le monde aime la vanille : ça évoque la crème brûlée, la crème glacée, les desserts et l'enfance quoi.

Most of the time, orientals and ambery fragrances are easy to love, thanks to a hefty dose of vanilla, which is an instantly likeable note for most people. Everyone likes vanilla : it is the scent of crème brûlée, ice cream, desserts and childhood in general.

Amber de Al Haramain n'est pas de ceux-là. C'est un ambre labdanum et aromatique, presque méconnaissable tant je m'attendais à une débauche d'onctuosité à la Shalimar. 
Amber from Al Haramain is not one of those. It's an aromatic labdanum amber, almost unrecognizable, mostly because I was expecting a huge blast of vanilla creaminess à la Shalimar.

The Chypre Quest #1 : Diva, Ungaro

La bouteille de Diva de ma maman. 

Le jour de mes treize ans, j'ai eu comme cadeau mon premier vrai parfum, un parfum d'adulte que j'avais choisi avec soin : Guerlain, Mitsouko en eau de parfum. J'ai porté Mitsouko tous les jours pendant très longtemps, jusqu'à réclamer un flacon de Samsara, jusqu'à récupérer un flacon de Poison, jusqu'à mon premier Lutens, Datura Noir. J'ai oublié Mitsouko, me contentant de renifler vaguement le bouchon une fois de temps en temps, tout en chérissant les quelques 20 millilitres qu'il devait me rester. 
On my thirtheenth birthday, I received my first real fragrance, a grown-up fragrance, which I had carefully picked out myself : Guerlain's Mitsouko EDP. I wore Mitsouko for a few years, until I received a bottle of Samsara, until I was given a bottle of Poison, until I asked for my very first Lutens, Datura Noir. I had forgotten about Mitsouko, only to sniff the cap once in a while, cherishing the last 20 milliliters remaining.
J'ai redécouvert Mitsouko, quand, par un jour sombre et brumeux (super cliché, attention), j'ai eu le sentiment que rien d'autre ne me conviendrait. Et là, après des années d'abstinence, j'ai enfin compris ce qu'était un Chypre. Sur moi, Mitsouko est presque tout vétiver, un peu poussiéreux, un peu bizarre. La pêche est quasi-inexistante, et les notes animales ressortent d'une manière presque cireuse, grasse, comme l'effet d'ensemble que me donne l'Heure Bleue. 
C'est à partir de ce moment même que ma quête du chypre parfait a commencé.
I discovered Mitsouko again when, on a dark and gloomy day (beware, autumn cliché), I had the feeling that nothing else would fit my mood that day. And then, after a few years of abstinence, I finally understood what a real Chypre was about. On me, Mitsouko is almost pure vetiver, a little dusty, a little weird. The peach is barely there, and some animal notes really come through in a waxy and fatty way, in a way that does remind me slightly of l'Heure Bleue.

From that moment on, my quest for the ideal chypre started.

Le Serpent et le Poison : Al Rehab Cobra.

Cobra, posé disgracieusement sur La Faute de l'Abbé Mouret.

C'est en parcourant Fragrantica bien trop tard un soir, que je me suis levée le lendemain avec une confirmation d'achat Ebay pour plusieurs attars Al Rehab. Six euros pour six millilitres d'huile ultra-concentrée, la banqueroute était évitée, pfiou.
Cobra est la version moyen-orientale de la tubéreuse explosive. On est bien plus près de Poison Vintage que de Fracas. Tubéreuse violente, agressive, sèche, fumée et animale. 

One night, I was browsing through Frangrantica way too late, and I woke up in the morning with a shipping confirmation from Ebay for several Al Rehab attars. At six euros for six milliliters of concentrated perfume oil, bankruptcy was happily avoided. *relief*. Cobra is the middle-eastern version of the explosive tuberose, way closer to vintage Poison than Fracas. Violent, agressive, dry, smoky and animalic tuberose.