En brèves : parfums du soir #1 (avril 2017)

White Blossom Under The Moon, Zhou Zi Yi

Les parfums du soir. Mon plaisir coupable des débuts de nuit, et apparemment un vice commun parmi les autres amateurs de parfum, si j'en crois les réseaux sociaux. 

Une grande partie du plaisir tient dans le geste : complètement inutile en soi car personne, ni même le porteur ne va le sentir très longtemps, et absolument décadent, étant donné que, s'il y a un moment où on peut s'asperger avec délices et sans restrictions, c'est bien la nuit. Personne ne viendra se plaindre (en théorie) parce vous avez un sillage au patchouli de cinq mètres...

Cependant, j'ai tendance à graviter autour des parfums plus légers et plus comfortables pour des raisons pas très rationnelles et donc difficilement explicables ; une peur d'avoir une nuit inconfortable avec des parfums trop fort : de faire des cauchemars, d'être révéillée par l'odeur, de ne pas pouvoir m'endormir etc. Alors je dégaine les variations multiples de la cologne pour explorer à l'infini le registre fougère-iris-eau chyprée-vanille et... ça me réussit plutôt bien. Au point d'avoir vu certains de mes parfums du soir, devenir des parfums du jour. 

Petit florilège sans hiérarchie :

- Yves Rocher, Fleur d'oranger lavande petit grain : acheté impulsivement alors que je venais d'avoir un flacon de Rose Oud gratuit... Bref, un délice. Une formule étrange, pleine d'eau, à mi-chemin entre la cologne et l'eau florale (du genre achetée en magasin bio), très douce sur la peau, et qui s'y pose avec une nonchalance imperceptible comme un pyjama en coton ancien, terriblement doux et fin. Le nom du parfum lui-même est parfaitement descriptif : une fleur d'oranger néroli très naturelle, un petit-grain boisé, piquant, savoureux, et une touche de lavande qui donne de l'élan à la chose. Petite chose disparue en une heure, je garde la flacon sur ma table de nuit pour pulvériser avec abandon. Délicieusement rafraîchissant.

- Claude Galien : Iris et Chypre (à voir ici). Deux colognes tout ce qu'il y a de plus traditionnel, disponible dans certaines pharmacies françaises. L'iris est doucement poudré et tactile, alors que le chypre est assez boisé, ambré et presque animal dans le fond. Les deux s'accordent autour de ce qui, d'après moi, fait le squelette de la cologne : des agrumes fusants, un peu de lavande, et un fond propre et transparent. Deux merveilles que je sentirai encore le lendemain matin.

- Réserve Naturelle : Tubéreuse, Néroli,  et Baume et bois. Une marque de cosmétiques bon marché qui fait des parfums. D'après Frangrantica, c'est le propriétaire de la marque qui compose lui-même les parfums. Mon radar scepticisme devrait biper furieusement. Mais non. Malgré une tripotée de références très médiocres, voire carrément mauvaises (ils doivent vendre en grandes quantités, c'est compréhensible), certains parfums sont exceptionnellement bons pour le prix et la qualité des matières premières. Tubéreuse est aqueuse, transparente, dans un style Issey Miyake mais en plus couillu, mais concombre, plus fleur blanche. Propre et crémeuse. Le Néroli est brillant, malgré une ouverture aigre et laiteuse plutôt désagréable, il se pose ensuite avec beauté sur la peau en une fleur d'oranger fraîche, pas trop sucrée, mais réaliste. Baume et bois est un déluge de benjoin, vanille et labdanum. Ambré sec malgré une vanille syrupeuse. Très beau superposé avec...

- Guerlain : L'Heure bleue. Connu et reconnu, je vous épargnerai donc mon laïus habituel. Parfait pour le soir, que ce soit ou non lié à son mythe génésique, il réussit toujours à m'envelopper chaleureusement dans sa forme un peu abstraite et virevoltante. L'Heure bleue est toujours parfait.

Sur ce, bonne nuit.

De l'utilisation du second degré en parfumerie (Smell Bent, Werewolf Lumberjack etc.)

Le parfum étant généralement considéré comme un objet de luxe, il est presque toujours entouré par un effet d'aura qui bride quelque peu la créativité, et nous emmène forcément dans le conventionnel et l'ennuyeux (hum hum Guerlain).

Brent Leonesio, le créateur de la petite marque de niche californienne Smell Bent, a choisi de prendre une décision totalement opposée. Et c'est ainsi que Werewolf Lumberajck reclining on a bearskin rug in the middle of winter in front of an open fire est né, en incarnant la prise de risque extrême de la marque. 

N.B. : de mon point de vue, Smell Bent est tout ce que Etat Libre d'Orange a essayé d'être, avec des parfums vraiment originaux en plus.

Abdul Karim Al Faransi, Sheikh Al Faransi. Ambregris chiaroscuro.

John Singer Sargent, Fumée d'ambre gris.

Sheikh Al Faransi (ci-après nommé SAF) est une variation moderne et complexe autour de l’ambre gris. Un fac-similé, un hommage au matériau noble, un pastiche, une reproduction historique, un peu tout ça à la fois peut-être. D'une facture particulière, SAF est un magnifique exemple de traitement des matières animales en "reconstruction", qui tiendrait presque de la prestidigitation.

En brèves : Le Jardin Retrouvé (Cuir de Russie, Rose Trocadéro, Sandalwood Sacré).

Le packaging est magnifique, il faut le reconnaître.

Le Jardin Retrouvé : marque de niche relativement ancienne, tombée dans l'oubli, et ramenée à la vie en 2016 à grands coups de storytelling ingénieux et de marketing bien fait. La marque distribuait gratuitement trois échantillons par personne à qui le voulait bien grâce à un lien disponible sur les réseaux sociaux. Jusque là, rien de bien choquant pour une marque de niche à l'ère du numérique. J'ai revendiqué mes échantillons, reçus peu de temps après dans un packaging soigné avec un note manuscrite de demandant gracieusement de bien vouloir partager une photo de mes échantillons sur les réseaux sociaux en précisant leur disponibilité au grand public. Chose que j'aurais faite si les parfums avaient fait preuve à mes yeux de la qualité revendiquée par le discours de la marque. 
J'ai longtemps hésité à écrire cet article ; ça m'horripile un peu de critiquer une marque toute jeune, mais la pseudo-sponsorisation éhontée sur Instagram, les avis dythirambiques envahissant les forums, et la médiocrité toute relative des trois références que j'ai pu tester m'ont un peu forcé la main. Bref, c'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel non plus.

Sandalwood Sacré : Une explosion de santal de bonne qualité, légèrement cuiré, épicé, frais et laiteux. Néroli astringent, avec une écrasante note de petit-grain. C'est lui qui domine le parfum, et non le santal. On exploite ici les facettes les plus propres et cologne du santal, mais l'ensemble manque de complexité et de nuance. Un vrai monolithe construit autour d'un seul accord santal-hespéridé. La fleur d'oranger n'arrive que tardivement, et elle arrange un peu la chose en faisant ressortir les parties les plus riches du santal. Une touche de mousse accompagne le santal, mais elle est quasiment inexistante. La marque nous parle aussi de patchouli et de baume , mais leur présence n'est que purement anecdotique. La performance est médiocre comme pour les deux autres références que j'ai pu tester : immédiatement un parfum de peau, à la longévité un peu faible pour un boisé.

Rose Trocadéro : Rose de mai fraîche et verte, avec une ouverture écorce de citron plutôt bien faite. Très transparente, un peu âpre et métallique. Côté frais de lavande lessiviel et de musc blanc trop propre pour mettre la rose en valeur. Savonnette poudrée. Seul aspect vraiment intéressant : l'accord galbanum-cire d'abeille-bourgeon de cassis qui me rappelle certains chypres verts des années 50-80. Ce côté chypré aurait mérité d'être amplifié, et aurait fait un très beau contraste avec la fraîcheur de la rose toute verte. Plutôt agréable, mais trop linéaire pour être vraiment intéressant.

Cuir de Russie : En fait, c'est une violette aromatique. L'accord violette-genièvre est original, mais mal pensé, et pas vraiment harmonieux. L'effet global est aigre, acide, vinaigré et aqueux et désagréable, comme une mauvaise cologne artisanale qui aurait mal vieilli. Il faut attendre plus d'une heure sur peau, encore plus sur touche, pour que l'effet jus de cornichon s'apaise. Le cuir est uniquement dans le nom ; la suite du développement ne dévoile qu'une illusion cuirée-ambrée-florale à base de notes boisées et d'ylang de bonne qualité. Le styrax et le patchouli ne parviennent pas à sauver tout ça avant la 4ème heure. La performance est trop légère pour pouvoir apprécier le développement. Il faut sur-pulvériser pour avoir quelque chose de décent qui survive le stade des deux premières heures du développement. Une énorme déception pour moi.

***

Dans l'ensemble, les trois parfums que j'ai pu tester du Jardin Retrouvé sont décevants. A l'aveugle, j'aurais pensé être face à des eaux de cologne 100% naturelles plutôt bon marché telles qu'on les trouve souvent en magasin bio. J'aurais pu acheter Sandalwood Sacré et Rose Trocadéro si ça avait été le cas, mais je ne suis vraiment pas prête à payer le prix de la niche pour une telle déception. Je n'ai pas senti les trois autres références de la marque : une tubéreuse, une verveine et un citron je crois. Au lecteur de se faire un avis pour ceux-là. 

D'une part, je pense que le style de la marque ne me convient pas, et d'autre part, je trouve que les parfums en eux-mêmes ne sont pas très bien faits. Ils pourraient cependant convenir à quelqu'un qui souhaiterait un parfum simple et conventionnel, avec une performance très légère, dans le style des parfums Mark Buxton (que j'abhorre par ailleurs, donc bon, mon avis est à prendre avec une pincée de sel). Quitte à acheter dans le registre cologne, autant prendre une Claude Galien à 10 euros/100 ml, ou explorer la gamme Atelier Cologne ou même certains Goutal. 

L. T. Piver, Cuir de Russie (vintage). Ruine Belle-Epoque.

Le "cuir de Russie" est un véritable mythe de la parfumerie du XXe siècle. Impossible de savoir qui a fait la première version (Guerlain ou Chanel, un cas de plagiat par anticipation ? Mystère), mais le site de L. T. Piver s'enorgueille tout de même d'un très vague "fin du XIXe siècle" pour sa déclinaison, un peu tombée dans l'oubli pour être honnête, de ce morceau de bravoure de la parfumerie moderne.

En brèves : parfums de la semaine #1 (2017, semaine 6).

Chypre Quest #5 : Histoires de Parfums, Noir Patchouli.

Roses, Arthur Streeton.

Un chypre mélancolique et sensuel, doucement fleuri et poudré, avec une bonne dose de patchouli bien sec. Patchouli Noir se balade entre l'oriental, le cuir, le chypre et l'ambré avec une aisance décontractée et une élégance rare, toute en demi-teintes.
A melancholic and sensual chypre, gently floral and powdery, with a good dose of dry patchouli. Noir Patchouli wanders between oriental, leather, amber and chypre at the same time ; with an aloof kind of ease and a rare elegance, all in halftones.

Abdul Karim Al Faransi, Sundus. Avalanche de roses.

Alma-Tadema, Les Roses d'Héliogabale.

La rose est une note polarisante, et parfois un peu trop classique pour son propre bien. Ma préférence personnelle se porte sur les variantes riches et puissantes de la fleur, à l'opposé de la transparence aquatique et faiblichonne qui est régulièrement mise en scène dans certaines compositions faites pour "moderniser" la note. Or, Sundus de chez Al Faransi choisit de prendre une direction à contre-courant, en proposant un soliflore rose de Damas riche et débordant, tout sauf transparent. Une de mes roses favorites, dans la lignée de feu Nahéma extrait...
Rose is a polarizing note, but sometimes a little too conventional for its own good. My personal preference stirs toward the rich and powerful variants of the flower, rather than the aquatic transparent ones made ​​to " modernize " the note. But Sundus takes an opposite direction, offering a rich and overflowing damask rose soliflore, anything but boring. One of my favorite rose in the line of the defunct Nahéma extract...

The Chypre Quest #4 : Claude Galien, Chypre.

J'ai continué ma découverte des parfums Claude Galien en ajoutant leur Chypre à ma collection. Plus proche de l'eau chyprée que de la cologne traditionnelle, cette version légère mais persistante s'est révélée être d'une complexité surprenante pour une formule théoriquement peu concentrée. Reportage.

I'm pursuing my exploration of the Claude Galien cologne range with Chypre. Closer to an eau de toilette rather than an actual eau de cologne, this light but persisting little beauty is quite complex despite being theorically light on fragrance oils.

Lausanne, juin 2016.

Quelques jours de repos dans la capitale du Vaudois. De façon assez curieuse, mon voyage s'est organisé autour de plusieurs parfums et d'une multitude d'échantillons, à tel point que j'ai pensé à en faire un (long) article.
A few days of rest in Lausanne. Curiously enough, my trip became organized around several fragrances and a bunch of samples, to the point that I thought about making a whole (long) article out of it. 

Claude Galien, Iris. Épure.

Pour une fois que j'utilise mes propres images (hum hum).

Parfois, contrairement à mes goûts habituels, j'ai envie de simplicité (toute relative). La cologne à l'iris de chez Claude Galien est toujours parfaite pour moi dans ces moments-là. D'une pureté incroyable, poudrée à ravir, elle nimbe la peau d'une délicate aura de fraîcheur tactile. 
Once in a while, I want something simple. Simpler. The Iris cologne from Claude Galien fits those moments perfectly. Incredibly pure, deliciously powdery, this fragrance creates a delicate aura of skin-like freshness.

Abdul Karim Al Faransi, Mukhallat At-Tabari. Patch'Oud

http://lecontainer.blogspot.fr/

Mukhallat At-Tabari illustre parfaitement les tendances actuelles de la parfumerie masculine dite "de niche". Mais en mieux, avec plus d'élégance que le maintenant traditionnel mariage malheureux entre ambroxan et bois secs que l'on trouve partout. La touche de rose fraîche, de patchouli terreux et de bois variés ne sont que des prétextes pour un parfum à tendance atmosphérique, minéral, froid et terreux, à la beauté intrigante plus que prévisible.
Mukhallat At-Tabari is a synthesis of all the fashionable trends of male-oriented niche perfumery I've seen in the last few years. But it's a lot more consistent and better quality than most of its "ambroxan-oud" siblings. With a touch of dewy rose, earthy patchouli and various woods, the whole fragrance feels atmospherical (do I even make sense ?), mineral and cold ; an intriguing  beauty that's anything but predictable.

N. B. : J'ai aussi testé Hind et Musk Aswad de la même marque.
N.B. : reviews for Hind and Musk Aswad available.

Parfums d'Empire, Trois Fleurs. Floral Baroque

Alors que toute la gamme Parfums d'Empire est plébiscitée absolument partout et par tout le monde, j'ai l'impression que Trois Fleurs, le grand floral de la marque comme son nom l'indique, ne reçoit que peu d'amour. Grand mystère, d'autant plus que cette composition plutôt classique est une bombe d'élégance par la symbiose des matières premières qui forment le tout. Rose de Damas, jasmin sambac, tubéreuse, ylang et galbanum, Trois Fleurs est un monstre de complexité, qui ne plaisante pas.

While the whole Parfums d'Empire has been critically acclaimed since what seems like forever, I feel like Trois Fleurs is terribly underrated. A real mystery, especially since this classical composition is actually a work of elegance given the symbiosis of the raw materials being used. Damask rose, sambac jasmine, tuberose, ylang and galbanum, Trois Fleurs is a complex monstruosity with a self-righteous edge.

Anatole Lebreton, Incarnata. Cocotte Carotte

XIXth century violet powder commercial

Les accords cosmétiques, c'est mon truc. Ils me donnent toujours l'impression de sentir beau plutôt que de sentir bon. Alors que L'Eau Scandaleuse représentait une féminité androgyne et sauvage, Incarnata prend plutôt la direction opposée. Celle de la féminité archétypale poussée à l'extrême, nimbée d'un nuage de poudre de riz parfumée à l'iris.

I love cosmetic accords. A lot. They always make me feel like I smell beautiful rather than just 'good'. While L'Eau Scandaleuse was a wild and androgynous kind of feminity, Incarnata takes the opposite direction. Archetypal femininity stripped to its core, with an aura of iris-fragranced rice powder.

The Chypre Quest #3 : Réserve Naturelle, Hippie's

Charles Daniel Ward, La Progression du Printemps (1905)

Laisser de côter ses préjugés, surtout quand cela concerne quelque chose d'aussi intime que le parfum, est parfois difficile. J'ai de plus en plus l'impression que l'amateur de parfum serait snob par nature. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Je ne serai jamais une grande partisane du relativisme, même parfumé. Tout ne se vaut pas, quel que soit le prix du millilitre.

To set aside our own prejudices is sometimes difficult, especially when it comes to fragrance, such an intimate thing. I get more and more the feeling that fragrance aficionados are snobs by nature. And it's not always a bad thing. I'll be a supporter of perfumed relativism. Not all fragrances are created equal, whatever the price per milliliter may be.

Mais certaines bonnes surprises, à des prix défiant toute concurrence, et avec un nom super ringard soyons honnêtes, me laissent parfois pantoise.

But a few good surprises (the cheapest you could possibly find and, let's be honest, with the tackiest name imaginable) sometimes make me weak in the knees.

Abdul Karim Al Faransi, Musk Aswad. Vetiver Animal

Je suis toujours à la recherche d'un bon musc réaliste. Pas un musc lessiviel tout propret, pas un musc blanc à la Narciso Rodriguez, mais un de ces muscs dits "noirs" ; boisé, complexe, unique. Animal, mais naturaliste, placé dans un contexte de forêt, de racines et de fourrure.

Musk Aswad rentre parfaitement dans cette dernière catégorie. 

I'm always on the look-out for a good realistic musk. Not a laundry musk, not a white Egyptian musk à la Narciso, but one of those "black" musks ; woody, complex, unique. Animalistic like it should be, but also naturalistic, with a background of forests, roots and furs.

Musk Aswad fits exactly into this category.

The Chypre Quest #2 : Anatole Lebreton, L'Eau Scandaleuse

Corcos, La Morphinomane.

Anatole Lebreton est un peu la coqueluche de la blogosphère "parfumerie de niche" française. Et cet amour n'est pas immérité. A voir toutes les revues dithyrambiques qui fleurissaient sur mes blogs favoris, je me suis empressée de commander un kit d'échantillons. Et j'ai eu le plaisir de constater que sa réputation n'était pas usurpée.

Anatole Lebreton is a highly regarded perfumer on many french fragrance blogs. I was a bit skeptical, as always when there's only positive reviews, so I decided to order a sample kit and try it out for myself. And I'm glad I did.

Smell Bent, Bollywood or Bust

Tiny 5ml Bollywood or Bust.

Trouver une belle rose est une tâche difficile. Trouver une belle rose bon marché, qui fasse naturelle, encore plus complexe. Mais Smell Bent a réussi à me satisfaire, du moins en partie.

To find a beautiful rose fragrance is hard. To find a beautiful, natural-smelling and affordable rose fragrance is even more complicated. But Smell Bent managed to satisfy my expectations, at least partially.

Al Haramain, Amber

Al Haramain, Amber.

En général, les orientaux ambrés sont faciles à aimer, grâce à leur bonne dose de vanille, qui agit sur la grande majorité de nous comme un plaisir olfactif immédiat. Tout le monde aime la vanille : ça évoque la crème brûlée, la crème glacée, les desserts et l'enfance quoi.

Most of the time, orientals and ambery fragrances are easy to love, thanks to a hefty dose of vanilla, which is an instantly likeable note for most people. Everyone likes vanilla : it is the scent of crème brûlée, ice cream, desserts and childhood in general.

Amber de Al Haramain n'est pas de ceux-là. C'est un ambre labdanum et aromatique, presque méconnaissable tant je m'attendais à une débauche d'onctuosité à la Shalimar. 
Amber from Al Haramain is not one of those. It's an aromatic labdanum amber, almost unrecognizable, mostly because I was expecting a huge blast of vanilla creaminess à la Shalimar.

Histoires de Parfums, 1889 Moulin Rouge

Jean-Louis Forain, Danseurs en rose.

Des danseuses épuisées quittent la scène sous les applaudissements. Le maquillage a fondu, coulé le long des visages, mais l'odeur de la poudre flotte encore dans l'air. Comme les peintures de Forain, 1889 est délicieusement flou, sensuel. On peut apercevoir à travers les nuages de fumée des cigares de ces messieurs, les corps partiellement dénudées des danseuses. Dans les coulisses, l'absinthe et la liqueur de prune coulent à flot, et l'accord rose-iris des actrices et des modèles emplit l'air, déjà saturé de l'odeur chaleureuse des corps.
Tired dancers are leaving the stage under applause. Their make-up is melting, running down their faces, but the smell of violet powder is still floating in the air. Like Jean-Louis Forain's paintings, 1889 Moulin Rouge is delighfully blurry, foggy and sensual. Through the clouds of cigar smoke, we can guess the bodies of the dancers in various states of undress. Backstage, we're drinking absinth and plum liquor, and the air is filled with rose and iris, saturated the warm scent of resting bodies.