En brèves : Le Jardin Retrouvé (Cuir de Russie, Rose Trocadéro, Sandalwood Sacré).

Le packaging est magnifique, il faut le reconnaître.

Le Jardin Retrouvé : marque de niche relativement ancienne, tombée dans l'oubli, et ramenée à la vie en 2016 à grands coups de storytelling ingénieux et de marketing bien fait. La marque distribuait gratuitement trois échantillons par personne à qui le voulait bien grâce à un lien disponible sur les réseaux sociaux. Jusque là, rien de bien choquant pour une marque de niche à l'ère du numérique. J'ai revendiqué mes échantillons, reçus peu de temps après dans un packaging soigné avec un note manuscrite de demandant gracieusement de bien vouloir partager une photo de mes échantillons sur les réseaux sociaux en précisant leur disponibilité au grand public. Chose que j'aurais faite si les parfums avaient fait preuve à mes yeux de la qualité revendiquée par le discours de la marque. 
J'ai longtemps hésité à écrire cet article ; ça m'horripile un peu de critiquer une marque toute jeune, mais la pseudo-sponsorisation éhontée sur Instagram, les avis dythirambiques envahissant les forums, et la médiocrité toute relative des trois références que j'ai pu tester m'ont un peu forcé la main. Bref, c'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel non plus.

Sandalwood Sacré : Une explosion de santal de bonne qualité, légèrement cuiré, épicé, frais et laiteux. Néroli astringent, avec une écrasante note de petit-grain. C'est lui qui domine le parfum, et non le santal. On exploite ici les facettes les plus propres et cologne du santal, mais l'ensemble manque de complexité et de nuance. Un vrai monolithe construit autour d'un seul accord santal-hespéridé. La fleur d'oranger n'arrive que tardivement, et elle arrange un peu la chose en faisant ressortir les parties les plus riches du santal. Une touche de mousse accompagne le santal, mais elle est quasiment inexistante. La marque nous parle aussi de patchouli et de baume , mais leur présence n'est que purement anecdotique. La performance est médiocre comme pour les deux autres références que j'ai pu tester : immédiatement un parfum de peau, à la longévité un peu faible pour un boisé.

Rose Trocadéro : Rose de mai fraîche et verte, avec une ouverture écorce de citron plutôt bien faite. Très transparente, un peu âpre et métallique. Côté frais de lavande lessiviel et de musc blanc trop propre pour mettre la rose en valeur. Savonnette poudrée. Seul aspect vraiment intéressant : l'accord galbanum-cire d'abeille-bourgeon de cassis qui me rappelle certains chypres verts des années 50-80. Ce côté chypré aurait mérité d'être amplifié, et aurait fait un très beau contraste avec la fraîcheur de la rose toute verte. Plutôt agréable, mais trop linéaire pour être vraiment intéressant.

Cuir de Russie : En fait, c'est une violette aromatique. L'accord violette-genièvre est original, mais mal pensé, et pas vraiment harmonieux. L'effet global est aigre, acide, vinaigré et aqueux et désagréable, comme une mauvaise cologne artisanale qui aurait mal vieilli. Il faut attendre plus d'une heure sur peau, encore plus sur touche, pour que l'effet jus de cornichon s'apaise. Le cuir est uniquement dans le nom ; la suite du développement ne dévoile qu'une illusion cuirée-ambrée-florale à base de notes boisées et d'ylang de bonne qualité. Le styrax et le patchouli ne parviennent pas à sauver tout ça avant la 4ème heure. La performance est trop légère pour pouvoir apprécier le développement. Il faut sur-pulvériser pour avoir quelque chose de décent qui survive le stade des deux premières heures du développement. Une énorme déception pour moi.

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Dans l'ensemble, les trois parfums que j'ai pu tester du Jardin Retrouvé sont décevants. A l'aveugle, j'aurais pensé être face à des eaux de cologne 100% naturelles plutôt bon marché telles qu'on les trouve souvent en magasin bio. J'aurais pu acheter Sandalwood Sacré et Rose Trocadéro si ça avait été le cas, mais je ne suis vraiment pas prête à payer le prix de la niche pour une telle déception. Je n'ai pas senti les trois autres références de la marque : une tubéreuse, une verveine et un citron je crois. Au lecteur de se faire un avis pour ceux-là. 

D'une part, je pense que le style de la marque ne me convient pas, et d'autre part, je trouve que les parfums en eux-mêmes ne sont pas très bien faits. Ils pourraient cependant convenir à quelqu'un qui souhaiterait un parfum simple et conventionnel, avec une performance très légère, dans le style des parfums Mark Buxton (que j'abhorre par ailleurs, donc bon, mon avis est à prendre avec une pincée de sel). Quitte à acheter dans le registre cologne, autant prendre une Claude Galien à 10 euros/100 ml, ou explorer la gamme Atelier Cologne ou même certains Goutal. 

Abdul Karim Al Faransi, Sundus. Avalanche de roses.

Alma-Tadema, Les Roses d'Héliogabale.

La rose est une note polarisante, et parfois un peu trop classique pour son propre bien. Ma préférence personnelle se porte sur les variantes riches et puissantes de la fleur, à l'opposé de la transparence aquatique et faiblichonne qui est régulièrement mise en scène dans certaines compositions faites pour "moderniser" la note. Or, Sundus de chez Al Faransi choisit de prendre une direction à contre-courant, en proposant un soliflore rose de Damas riche et débordant, tout sauf transparent. Une de mes roses favorites, dans la lignée de feu Nahéma extrait...
Rose is a polarizing note, but sometimes a little too conventional for its own good. My personal preference stirs toward the rich and powerful variants of the flower, rather than the aquatic transparent ones made ​​to " modernize " the note. But Sundus takes an opposite direction, offering a rich and overflowing damask rose soliflore, anything but boring. One of my favorite rose in the line of the defunct Nahéma extract...

Al Rehab : un aperçu hiérarchique (an overview).

Photo de famille.

Aperçu très synthétique de toutes les références Al-Rehab que j'ai pu tester jusqu'à présent, dans un ordre de préférence subjectif et assumé. Comme avec toutes les marques, tout ne se vaut pas. Mais, parmi les contrefaçons éhontées et les accords attendus, il y a quand même des pépites qui méritent d'être signalées.
A synthetic overview of all the Al Rehab fragrances I've tested so far, in an shameless order of subjective preference. Like with any fragrance range, all are not created equal. But, among some unapologetic fakes and other boring scents, there's a few exceptional perfumes that need to be brought to your attention.

Lausanne, juin 2016.

Quelques jours de repos dans la capitale du Vaudois. De façon assez curieuse, mon voyage s'est organisé autour de plusieurs parfums et d'une multitude d'échantillons, à tel point que j'ai pensé à en faire un (long) article.
A few days of rest in Lausanne. Curiously enough, my trip became organized around several fragrances and a bunch of samples, to the point that I thought about making a whole (long) article out of it. 

Abdul Karim Al Faransi, Mukhallat At-Tabari. Patch'Oud

http://lecontainer.blogspot.fr/

Mukhallat At-Tabari illustre parfaitement les tendances actuelles de la parfumerie masculine dite "de niche". Mais en mieux, avec plus d'élégance que le maintenant traditionnel mariage malheureux entre ambroxan et bois secs que l'on trouve partout. La touche de rose fraîche, de patchouli terreux et de bois variés ne sont que des prétextes pour un parfum à tendance atmosphérique, minéral, froid et terreux, à la beauté intrigante plus que prévisible.
Mukhallat At-Tabari is a synthesis of all the fashionable trends of male-oriented niche perfumery I've seen in the last few years. But it's a lot more consistent and better quality than most of its "ambroxan-oud" siblings. With a touch of dewy rose, earthy patchouli and various woods, the whole fragrance feels atmospherical (do I even make sense ?), mineral and cold ; an intriguing  beauty that's anything but predictable.

N. B. : J'ai aussi testé Hind et Musk Aswad de la même marque.
N.B. : reviews for Hind and Musk Aswad available.

Parfums d'Empire, Trois Fleurs. Floral Baroque

Alors que toute la gamme Parfums d'Empire est plébiscitée absolument partout et par tout le monde, j'ai l'impression que Trois Fleurs, le grand floral de la marque comme son nom l'indique, ne reçoit que peu d'amour. Grand mystère, d'autant plus que cette composition plutôt classique est une bombe d'élégance par la symbiose des matières premières qui forment le tout. Rose de Damas, jasmin sambac, tubéreuse, ylang et galbanum, Trois Fleurs est un monstre de complexité, qui ne plaisante pas.

While the whole Parfums d'Empire has been critically acclaimed since what seems like forever, I feel like Trois Fleurs is terribly underrated. A real mystery, especially since this classical composition is actually a work of elegance given the symbiosis of the raw materials being used. Damask rose, sambac jasmine, tuberose, ylang and galbanum, Trois Fleurs is a complex monstruosity with a self-righteous edge.

Anatole Lebreton, Incarnata. Cocotte Carotte

XIXth century violet powder commercial

Les accords cosmétiques, c'est mon truc. Ils me donnent toujours l'impression de sentir beau plutôt que de sentir bon. Alors que L'Eau Scandaleuse représentait une féminité androgyne et sauvage, Incarnata prend plutôt la direction opposée. Celle de la féminité archétypale poussée à l'extrême, nimbée d'un nuage de poudre de riz parfumée à l'iris.

I love cosmetic accords. A lot. They always make me feel like I smell beautiful rather than just 'good'. While L'Eau Scandaleuse was a wild and androgynous kind of feminity, Incarnata takes the opposite direction. Archetypal femininity stripped to its core, with an aura of iris-fragranced rice powder.

Abdul Karim Al Faransi, Hind. Caramel Rose

Hans Makart, Charlotte Wolter as Messalina.

Alors qu'un printemps d'une chaleur déjà insoutenable s'est écrasé sur Dijon, je continue mon exploration de la gamme Al Faransi. Parmi toutes les références que j'ai eu le plaisir d'échantilloner jusqu'à maintenant, Hind reste ma préférée. 

Un ambré à la fois puissant et délicat, d'une complexité rare, riche, décadent, et au développement surprenant. 

While the unbearably hot spring has settled in Dijon, I keep on exploring the Al Faransi range. Among all the fragrances from the brand I've tried so far, Hind has elected itself as a true favourite.
Powerful yet delicate amber of a rare complexity ; rich, luscious, decadent, with an utterly surprising evolution.

N. B. : mon avis sur Musk Aswad et Mukhallat At-Tabari.

The Chypre Quest #3 : Réserve Naturelle, Hippie's

Charles Daniel Ward, La Progression du Printemps (1905)

Laisser de côter ses préjugés, surtout quand cela concerne quelque chose d'aussi intime que le parfum, est parfois difficile. J'ai de plus en plus l'impression que l'amateur de parfum serait snob par nature. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Je ne serai jamais une grande partisane du relativisme, même parfumé. Tout ne se vaut pas, quel que soit le prix du millilitre.

To set aside our own prejudices is sometimes difficult, especially when it comes to fragrance, such an intimate thing. I get more and more the feeling that fragrance aficionados are snobs by nature. And it's not always a bad thing. I'll be a supporter of perfumed relativism. Not all fragrances are created equal, whatever the price per milliliter may be.

Mais certaines bonnes surprises, à des prix défiant toute concurrence, et avec un nom super ringard soyons honnêtes, me laissent parfois pantoise.

But a few good surprises (the cheapest you could possibly find and, let's be honest, with the tackiest name imaginable) sometimes make me weak in the knees.

Smell Bent, Bollywood or Bust

Tiny 5ml Bollywood or Bust.

Trouver une belle rose est une tâche difficile. Trouver une belle rose bon marché, qui fasse naturelle, encore plus complexe. Mais Smell Bent a réussi à me satisfaire, du moins en partie.

To find a beautiful rose fragrance is hard. To find a beautiful, natural-smelling and affordable rose fragrance is even more complicated. But Smell Bent managed to satisfy my expectations, at least partially.

Al Haramain, Amber

Al Haramain, Amber.

En général, les orientaux ambrés sont faciles à aimer, grâce à leur bonne dose de vanille, qui agit sur la grande majorité de nous comme un plaisir olfactif immédiat. Tout le monde aime la vanille : ça évoque la crème brûlée, la crème glacée, les desserts et l'enfance quoi.

Most of the time, orientals and ambery fragrances are easy to love, thanks to a hefty dose of vanilla, which is an instantly likeable note for most people. Everyone likes vanilla : it is the scent of crème brûlée, ice cream, desserts and childhood in general.

Amber de Al Haramain n'est pas de ceux-là. C'est un ambre labdanum et aromatique, presque méconnaissable tant je m'attendais à une débauche d'onctuosité à la Shalimar. 
Amber from Al Haramain is not one of those. It's an aromatic labdanum amber, almost unrecognizable, mostly because I was expecting a huge blast of vanilla creaminess à la Shalimar.

Histoires de Parfums, 1889 Moulin Rouge

Jean-Louis Forain, Danseurs en rose.

Des danseuses épuisées quittent la scène sous les applaudissements. Le maquillage a fondu, coulé le long des visages, mais l'odeur de la poudre flotte encore dans l'air. Comme les peintures de Forain, 1889 est délicieusement flou, sensuel. On peut apercevoir à travers les nuages de fumée des cigares de ces messieurs, les corps partiellement dénudées des danseuses. Dans les coulisses, l'absinthe et la liqueur de prune coulent à flot, et l'accord rose-iris des actrices et des modèles emplit l'air, déjà saturé de l'odeur chaleureuse des corps.
Tired dancers are leaving the stage under applause. Their make-up is melting, running down their faces, but the smell of violet powder is still floating in the air. Like Jean-Louis Forain's paintings, 1889 Moulin Rouge is delighfully blurry, foggy and sensual. Through the clouds of cigar smoke, we can guess the bodies of the dancers in various states of undress. Backstage, we're drinking absinth and plum liquor, and the air is filled with rose and iris, saturated the warm scent of resting bodies.

The Chypre Quest #1 : Diva, Ungaro

La bouteille de Diva de ma maman. 

Le jour de mes treize ans, j'ai eu comme cadeau mon premier vrai parfum, un parfum d'adulte que j'avais choisi avec soin : Guerlain, Mitsouko en eau de parfum. J'ai porté Mitsouko tous les jours pendant très longtemps, jusqu'à réclamer un flacon de Samsara, jusqu'à récupérer un flacon de Poison, jusqu'à mon premier Lutens, Datura Noir. J'ai oublié Mitsouko, me contentant de renifler vaguement le bouchon une fois de temps en temps, tout en chérissant les quelques 20 millilitres qu'il devait me rester. 
On my thirtheenth birthday, I received my first real fragrance, a grown-up fragrance, which I had carefully picked out myself : Guerlain's Mitsouko EDP. I wore Mitsouko for a few years, until I received a bottle of Samsara, until I was given a bottle of Poison, until I asked for my very first Lutens, Datura Noir. I had forgotten about Mitsouko, only to sniff the cap once in a while, cherishing the last 20 milliliters remaining.
J'ai redécouvert Mitsouko, quand, par un jour sombre et brumeux (super cliché, attention), j'ai eu le sentiment que rien d'autre ne me conviendrait. Et là, après des années d'abstinence, j'ai enfin compris ce qu'était un Chypre. Sur moi, Mitsouko est presque tout vétiver, un peu poussiéreux, un peu bizarre. La pêche est quasi-inexistante, et les notes animales ressortent d'une manière presque cireuse, grasse, comme l'effet d'ensemble que me donne l'Heure Bleue. 
C'est à partir de ce moment même que ma quête du chypre parfait a commencé.
I discovered Mitsouko again when, on a dark and gloomy day (beware, autumn cliché), I had the feeling that nothing else would fit my mood that day. And then, after a few years of abstinence, I finally understood what a real Chypre was about. On me, Mitsouko is almost pure vetiver, a little dusty, a little weird. The peach is barely there, and some animal notes really come through in a waxy and fatty way, in a way that does remind me slightly of l'Heure Bleue.

From that moment on, my quest for the ideal chypre started.